Artikel

11 geheimen van parfumeurs

top-leaderboard-limiet'>

Parfumeurs zijn een zeldzaam ras. Deze half-kunstenaar, half-wetenschappelijke hybriden ondergaan een strenge training, onthouden de geuren van honderden ingrediënten en besteden tientallen jaren aan het verfijnen van hun vak - wat zou kunnen verklaren waarom er naar verluidt meer astronauten dan parfumeurs in de wereld zijn, volgens de BBC.

Voor velen bestaat het werk niet alleen uit het leuren van flessen met lekker ruikende dingen aan consumenten; het doel is om een ​​emotie over te brengen, een mooi moment te creëren of een jeugdherinnering op te frissen. Om erachter te komen wat er nodig is om eersteklas geuren te creëren, sprak Trini Radio met drie parfumeurs die via heel verschillende paden in de industrie doorbraken.

1. Parfumeurs kunnen honderden ingrediënten alleen op geur herkennen.

Mandy Aftel's parfumorgel Door Joel Bernstein // Courtesy of Mandy Aftel

Meesterparfumeurs worden soms aneus-- het Franse woord voor 'neus' - met een goede reden. Ze onthouden honderden geuren en kunnen onderscheid maken tussen ingrediënten die identiek zouden ruiken aan de ongetrainde neus. Veel parfumeurs kunnen een essentiële olie ook van een synthetisch materiaal onderscheiden, wat geen sinecure is. 'Je hebt het misschien over 200 essentiële oliën en ongeveer 1500 synthetische materialen', zegt Jodi Wilson, een klassiek geschoolde parfumeur die nu werkt als geurverkoopmanager voor Orchidia Fragrances in Chicago, over de ingrediënten die parfumeurs gewoonlijk gebruiken.

De truc, zegt ze, is om elke geur te associëren met een duidelijke herinnering. “Hoe meer ervaringen je hebt in je leven, hoe meer herinneringen je creëert, en dat is echt hoe je deze grondstoffen herinnert als je voor het eerst gaat studeren, omdat het je doet denken aan je grootmoeder of een bloemenwinkel of een bakkerij of een bepaalde kauwgom, ’ vertelt Wilson aan Trini Radio. (Het verband tussen geur en geheugen is feitelijk bewezen door de wetenschap - een onderzoek uit 2018 door neurobiologen van de Universiteit van Toronto onthulde dat de hersenen niet alleen informatie over bepaalde geuren opslaan, maar ook herinneringen aan wanneer en waar je ze voor het eerst tegenkwam.)

2. Een goed reukvermogen hebben is niet genoeg om een ​​goede parfumeur te zijn.

Veel parfumeurs hebben een verhoogd reukvermogen. De in Jersey City gevestigde parfumeur Christopher Brosius, die het rebelse geurmerk CB I Hate Perfume oprichtte (een verwijzing naar zijn afkeer van de meeste commerciële geuren), is een van hen. Hij realiseerde zich hoe sterk zijn neus was toen hij korte tijd als taxichauffeur in New York City werkte - hij moest het raam naar beneden draaien elke keer dat een 'aanstootgevende' parfum in zijn richting kwam en zijn maag deed draaien.



Veel aspirant-parfumeurs denken echter ten onrechte dat een 'goede neus' hen ver zal brengen. 'Dat is hetzelfde als zeggen dat als je 20/20 vision hebt, je de volgende Picasso bent', vertelt Brosius aan Trini Radio. 'Een scherpe neus is erg handig, maar uiteindelijk heb ik parfumeurs ontmoet die buitengewoon getalenteerd waren en niets scherper rook dan wie dan ook. Ze hadden gewoon het vermogen om op een andere manier na te denken over wat ze met geur deden en het op unieke en interessante manieren te combineren.” Belangrijker dan een goed reukvermogen is creativiteit, een natuurlijk talent om geuren te herkennen die goed samenwerken, en de 'toewijding aan het opbouwen van een zeer specifieke basis van kennis en vaardigheid', zegt Brosius.

3. De Franse parfumerieschool Givaudan is het doel van veel potentiële topparfumeurs.

Jodi Wilson plukt rozen voor distillatie tijdens zijn studie aan de Roure Perfumery School (nu Givaudan Perfumery School genoemd) in Grasse, Frankrijk, tijdens het studiejaar 1991-92. Met dank aan Jodi Wilson

Zoals veel professionele parfumeurs, werd Wilson opgeleid aan wat nu de Givaudan Parfumerieschool in Frankrijk is. Opgericht in 1946, accepteert het slechts één of twee veelbelovende studenten per jaar uit duizenden kandidaten - en soms helemaal geen, als de oogst van kandidaten van dat jaar niet voldoet aan de hoge normen van de school. Voormalig directeur Jean Guichard heeft gezegd dat hij studenten met de hand heeft geselecteerd op basis van hun persoonlijkheid, talent en motivaties. 'De parfumeur zou een mengeling moeten zijn tussen een wetenschapper en een dichter', zei Guichard tegen de BBC. “Als ik mensen ontmoet, weet ik of ze talent hebben of niet. Ik wil geen mensen hebben die zeggen: ‘Ik word parfumeur omdat ze veel geld verdienen.’ Dat interesseert me helemaal niet.” (En over loon gesproken, Wilson zegt dat het startsalaris voor parfumeurs op instapniveau ongeveer $ 45.000 is, maar parfumeurs in New York City hebben de neiging om iets hoger te beginnen. Het is niet ongehoord dat 's werelds beste parfumeurs zes cijfers verdienen.)

Het inmiddels vierjarige Givaudan-programma is streng. Eerst moeten studenten ongeveer 1500 grondstoffen onthouden, zegt Wilson. Vervolgens leren ze hoe ze akkoorden kunnen bouwen, de geurnoten (zoals roos of jasmijn) die het hart van een parfum vormen. Ze gaan verder met parfumschema's (het 'skelet' van een fijne geur, die 10 tot 12 materialen bevat) en leren ook over de cultuur en geschiedenis van parfum. “Het duurt lang om dat allemaal te leren, en daar ben je de hele dag mee bezig van 9.00 uur tot 16.00 uur. Het is intens', zegt Wilson. Als en wanneer ze afstuderen, wacht hun een baan bij het geurbedrijf Givaudan, waar ze leren hoe ze parfums kunnen maken onder begeleiding van een ervaren professional.

4. parfumschool is niet de enige manier om in de industrie door te breken.

Parfum Mandy Aftel op het werk Door Foster Curry // Courtesy of Mandy Aftel

waar worden Amerikaanse meisjespoppen gemaakt?

Brosius zegt dat '99,9 procent' van de aspirant-parfumeurs baat zou hebben bij het volgen van een parfumschool. Hij deed het echter persoonlijk een beetje anders en leerde de basisprincipes van het maken van parfums door een baan bij Kiehl's te krijgen en het interne trainingsprogramma van het bedrijf te voltooien.

Het komt nog minder vaak voor dat een parfumeur autodidact is, maar het is niet onmogelijk. Het laatste kamp omvat Mandy Aftel, een parfumeur in Berkeley, Californië, die een bevredigende carrière in de psychotherapie heeft laten vallen om een ​​ontluikende passie voor het maken van parfums na te streven. Voor informatie over natuurlijke materialen wendde ze zich tot geurboeken uit de vroege jaren 1900, voordat synthetische materialen de markt begonnen te verzadigen. Nu gebruikt haar bedrijf Aftelier Parfums honderden natuurlijke ingrediënten - geen synthetische stoffen - om unieke geuren te creëren, en ze heeft een trouwe klantenkring. Ongeacht de loopbaan die ze volgden, waren alle parfumeurs het erover eens dat deze carrière 'een continu leerproces' is, zoals Aftel tegen Trini Radio zegt. Zowel Brosius als Wilson zeiden dat het 20 tot 25 jaar duurt om de kunst van het maken van parfums echt onder de knie te krijgen, en Aftel noemt zichzelf nog steeds een 'beginner' na 30 jaar op dit gebied te hebben gewerkt.

5. Niet alle parfumeurs werken met fijne geuren.

Geur wordt op veel verschillende manieren gebruikt, waarvan we er sommige dagelijks tegenkomen zonder het te beseffen. Sommige parfumeurs zijn gespecialiseerd in het maken van geuren voor 'industriële toepassingen', wat van alles kan zijn, van kinderspeelgoed tot verf tot stof, zegt Brosius. Bij toiletpotreinigers, kattenbakvulling en asfalt is het doel niet per se om een ​​aangenaam aroma te creëren; in plaats daarvan is de uitdaging om een ​​onaangename te maskeren. Veel van de parfumeurs die aan de industriële kant werken, hebben echter een wetenschappelijke achtergrond en werken eerder voor een chemisch bedrijf dan voor een parfumlabel, zegt Wilson.

6. Sommige materialen waarmee parfumeurs werken, zijn gevaarlijk.

Sommige onverdunde ingrediënten, zoals kaneel, kunnen ernstige chemische brandwonden veroorzaken als ze op de huid komen. Brosius draagt ​​handschoenen en een veiligheidsbril tijdens het mengen van materialen en zegt dat sommige ingrediënten in zijn studio worden geleverd met een label 'niet openen zonder toestemming'. Hij zegt: 'We hebben hier een protocol dat als er iets nieuws binnenkomt, het wordt geopend in specifieke delen van het gebouw of soms zelfs buiten op het terras, zodat we geen ongeluk krijgen waar het is als, 'Oeps, ik heb er net een gemorst een enkele druppel aldehyde [een organische verbinding] en nu is het hele gebouw onbewoonbaar, al zal het volgende week naar ginger ale ruiken!”

7. Ze willen dat je weet dat je aromatherapielotion misschien niet gemaakt is van roos, jasmijn of wat de fles ook beweert te bevatten.

Etiketten kunnen bedrieglijk zijn. Als je een 'aromatherapie' -lotion of douchegel koopt die beweert roos, sandelhout of jasmijn te bevatten, maar $ 15 kost, is dat een rode vlag. Volgens Wilson kunnen deze ingrediënten vele duizenden dollars per pond kosten. Wilson zegt dat het veel waarschijnlijker is dat goedkopere producten slechts een druppel of twee van de geadverteerde natuurlijke oliën bevatten - om ze op het etiket te kunnen vermelden - plus een groot aantal synthetische ingrediënten die de geur nabootsen.

8. Ze werken niet altijd aan geuren die ze lekker vinden.

Marketing is een groot deel van de kosten van het parfum, vooral aan de hogere kant; de parfumindustrie besteedde in 2016 ongeveer $ 800 miljoen aan marketing, volgens Bloomberg. 'Negentig procent van de tijd zijn de kosten van het sap in die fles fractioneel', zegt Brosius.

Marketingeisen zijn ook een reden waarom parfumeurs niet altijd hun neus kunnen volgen - en hun creativiteit. 'De meeste parfumeurs die bij grote huizen werken, zijn niet altijd zo blij met hun baan', zegt Brosius. 'Voor elke fijne geur waar ze aan werken, zijn ze gedwongen om ook aan een hoop onzingeuren te werken. Veel hangt volledig af van de grillen van het marketingbedrijf.”

Bedrijven zijn ook meer risicomijdend, zegt Wilson - en de parfums zelf zijn nu niet altijd gemaakt om lang mee te gaan. 'Vroeger werd aangenomen dat een 'klassieker' 20 jaar meegaat, dus je Chanel 5 en dergelijke dingen', zegt Wilson. 'Nu is het zeer zeldzaam om een ​​parfum te hebben dat zelfs 10 jaar blijft bestaan.'

9. De geur van puppy's is onmogelijk te repliceren, maar parfumeurs proberen het.

eerste wereld tweede wereld derde wereld

Kevin O'Mara, Flickr // CC BY-NC-ND 2.0

Brosius heeft in de loop der jaren een aantal ambitieuze projecten op zich genomen, waaronder geuren die de geuren van sneeuw en natte aarde nabootsen, maar sommige geuren zijn moeilijker vast te leggen dan andere. Dat komt omdat de aromachemicaliën die nodig zijn om bepaalde geuren na te bootsen, nog niet zijn gemaakt. Dit kan worden gezegd van benzine, champagne en bepaalde wijnen, en sommige dierlijke geuren. 'Vooral bij puppy's en kittens, bestaan ​​de moleculen die nodig zijn om die geuren nauwkeurig te reproduceren niet in het palet van de parfumeur. Je kunt puppy's en kittens niet extraheren vanwege hun geur', zegt Brosius, die een methode beschrijft waarbij een chemisch oplosmiddel op een grondstof, zoals een bloem, wordt aangebracht om het aroma te extraheren.

Hij is er echter in geslaagd om 'een context te creëren die zo sterk is dat mensen ervan overtuigd zijn dat ze iets ruiken dat er niet is', zegt hij. Zijn geur van rosbief bevat bijvoorbeeld geen rosbief of iets dergelijks, maar wel tonen van peterselie en zwarte peper. Die geur in het bijzonder, en een paar anderen vinden het leuk, zijn niet bedoeld om op het lichaam te worden gedragen. Brosius zegt dat sommige van zijn geuren meer op hedendaagse 'smelling salts' lijken, waarbij het doel is om je in zekere zin nieuw leven in te blazen door stress te verlichten. 'Je hoeft alleen maar de fles te openen, in te ademen en je systeem wordt automatisch weer tot rust gebracht', zegt hij.

10. Parfumeurs werken soms met walvispoep.

Peter Kaminski, Flickr // CC BY 2.0

Parfummakers werken met een aantal ongewone ingrediënten, en ambergrijs staat zeker bovenaan de lijst. Dit steenachtige materiaal is afkomstig van de uitwerpselen van potvissen en spoelt af en toe aan op de kust. Aftel heeft het geluk om er een paar te zien in het olfactorische geschiedenismuseum dat ze exploiteert, het Aftel Archive of Curious Scents. Om de vaste massa van verkruimelde stukjes inktvis en inktvis om te zetten in een aromatische olie, moest ze het met een vijzel fijnstampen, vervolgens alcohol toevoegen, het verhitten en laten rijpen. Dus hoe ruikt het in vloeibare vorm? 'De hemel', zegt Aftel. “Het is gewoon amberkleurig en glanzend. Het is een wonder van transformatie.” Trouwens, Herman Melville noemde het inMoby Dicken het was vroeger een 17e-eeuwse ijssmaak, dus je weet dat het goed moet zijn.

11. Ze houden wol in de buurt om vermoeidheid van de neus tegen te gaan.

Wol is het olfactorische equivalent van het eten van sorbet tussen de gangen. Als je gedurende een langere periode dezelfde geur ruikt, of te veel parfums achter elkaar snuift, zullen je geurreceptoren wennen en die signalen niet meer naar je hersenen sturen. Dit wordt officieel olfactorische vermoeidheid genoemd en het verklaart waarom je na een paar minuten misschien geen geur meer opmerkt.

'Als je veel geurende materialen ruikt, zal je neus vaak een beetje samentrekken', zegt Aftel. Ze houdt wat wol in de buurt om haar reukvermogen te helpen resetten, en drie grote snufjes doen het. Dus waarom werkt dit? Aftel zegt dat een theorie is dat de lanoline in wol geuren absorbeert en neutraliseert, waardoor de hersenen rusten van sensorische overbelasting. Wat betreft die koffiebonen die je misschien in sommige parfumwinkels ziet? Die 'werken absoluut niet', zegt Aftel.